Marrakech è sicura come lo è una grande città mercato molto frequentata. I reati violenti contro chi la visita sono rari, la presenza di polizia intorno alla medina è pesante e in parte in borghese, e il Dipartimento di Stato americano tiene il Marocco al Livello 2, il suo secondo gradino più basso, per motivi legati al terrorismo e non alla criminalità di strada.
Quello che incontri invece è pressione commerciale, applicata di continuo da persone che ci sanno fare molto bene. Uno sconosciuto ti dice che oggi la piazza è chiusa. Qualcuno ti prende il polso e comincia a disegnarci sopra. Un tassista ti spiega che il suo tassametro è rotto. Niente di tutto questo è pericoloso. Tutto quanto è logorante, ed è molto più facile da gestire la seconda volta che lo vedi, che è l’argomento per leggerlo una volta prima di partire.
Perché ti perdi, e chi lo sfrutta
La medina è stata fondata dagli Almoravidi tra il 1070 e il 1072 ed è cresciuta secondo il bisogno. Leggerai che i vicoli furono tracciati per confondere gli invasori. Non è vero. Sono semplicemente antichi, quasi sempre senza cartelli e pieni di vicoli ciechi.
Da questo derivano due cose. Ti orienti per punti di riferimento e non per nomi di strada, quindi impara i tre o quattro più vicini al tuo riad: una moschea, un forno, quell’arcata precisa a cui giri. E i tratti coperti del souk tagliano abbastanza cielo da far derivare il GPS, il che mette il puntino azzurro dal lato sbagliato di un muro proprio quando ti serve di più.
Sembrare persi è l’innesco di quasi tutto quello che c’è nella sezione seguente. Se devi controllare la mappa, entra in un negozio e controllala lì.
Scarica l’area della mappa di Marrakech sul telefono prima di partire, così funziona senza alcun segnale. Le mappe offline coprono quasi tutto, e se vuoi anche dati in tempo reale una eSIM per il Marocco si collega tramite Orange Maroc, che è elencata con LTE e senza 5G.
Gli approcci che riceverai davvero
| L’attacco | Cosa sta succedendo | Cosa fare |
|---|---|---|
| “La grande piazza oggi è chiusa” | Jemaa el-Fna è una piazza pubblica e non chiude. La passeggiata finisce in un negozio che paga provvigione | Tieni lo stesso passo e vai avanti. Non fermarti a discuterne |
| “La conceria è aperta solo stamattina” | Una lunga deviazione verso Bab Debbagh, un rametto di menta che ti viene messo in mano per l’odore, poi un prezzo per la menta, per l’accompagnamento e per la pelle | Rifiuta. Le concerie sono aperte quasi tutti i giorni e ci puoi andare da solo |
| L’accompagnatore non richiesto | Qualcuno ti si mette al fianco per duecento metri, poi ti presenta il conto per la guida | Non seguirlo, e non prendere la prima svolta che ti suggerisce. Di’ “la, shukran” una volta sola |
| La presa dell’hennè | Ti prendono il polso e la tintura è già sopra prima che si parli di prezzo. Il prezzo arriva dopo | Mani in tasca passando davanti ai banchi di hennè. Se comincia, ritira subito la mano |
| La foto con l’animale | Un macaco di Barberia o un serpente finisce sulla tua spalla mentre hai il telefono in mano | Concorda una cifra ad alta voce prima di alzare la fotocamera, oppure tieni il telefono in borsa |
Cosa dire
- Non rallentare il passo. Quasi ogni approccio dipende dal fatto che tu rallenti per educazione.
- Non discutere. Una scrollata di testa e un fermo “la, shukran”, oppure “non, merci”, sono tutto lo scambio.
- Se ti sei perso davvero, chiedi a un negoziante seduto dietro un bancone, mai a qualcuno che ti ha avvicinato per primo. Un commerciante con un affitto non ha nessun interesse ad accompagnarti da nessuna parte.
Jemaa el-Fna dopo il tramonto
La piazza funziona come due luoghi diversi. Di giorno è uno spiazzo aperto con carretti di succhi e moltissima luce. Dal tramonto arrivano i banchi di cibo, le formazioni Gnawa si sistemano, e si riempie.
Andarci di sera va bene. Tre abitudini coprono quasi tutto quello che va storto. Tieni le mani in tasca passando davanti ai banchi di hennè, perché lì la proposta è fisica più che verbale. Concorda un prezzo prima di fotografare il serpente o la scimmia di chiunque, e aspettati comunque che poi ti chiedano di più. E negli anelli di folla attorno a musicisti e acrobati, dove si sta spalla a spalla guardando in alto, sposta la borsa davanti e metti il telefono in una tasca con la zip.
Ai carretti dei succhi, controlla il prezzo esposto sul banco prima di ordinare, e chiedi se il bicchiere da asporto costa di più. I prezzi al bicchiere variano da un carretto all’altro e il sovrapprezzo per l’asporto è dove di solito comincia la discussione.
Quanto costano le cose nei souk
Contrattare qui non è uno scontro. È il modo normale in cui si fissa un prezzo, spesso davanti a un tè alla menta, e andarsene è una mossa legittima e non un’offesa.
La richiesta iniziale nei souk turistici in genere è da due a quattro volte il valore a cui l’oggetto va via. Rilancia intorno al 40 per cento del primo numero, aspettati un po’ di teatro, e aspettati di chiudere vicino alla metà. Se la distanza non si accorcia, ringrazia e vai. Spesso ti richiameranno.
| Oggetto | Richiesta iniziale tipica | Quanto dicono di aver pagato gli acquirenti |
|---|---|---|
| 🧶 Piccolo tappeto berbero | 1.500 - 3.000 MAD | 500 - 1.200 MAD, circa da 54 $ a 129 $ |
| 🥿 Babouche in pelle | 200 - 400 MAD | 80 - 150 MAD, circa da 9 $ a 16 $ |
| 🍲 Piatto per tajine | 150 - 400 MAD | 50 - 100 MAD liscio, 100 - 300 MAD dipinto a mano |
| 🌿 Olio di argan, 250 ml alimentare | Da 400 MAD in su | 200 - 300 MAD, circa da 22 $ a 32 $ |
L’argan è quello su cui stare più attenti. L’olio offerto a 40 o 50 dirham a bottiglia nel souk è tagliato con qualcosa di più economico, e la scenetta della donna che macina i semi accanto alla porta è scenografia. Compra argan alimentare o cosmetico in una cooperativa femminile o in un negozio a prezzo fisso, dove il prezzo è sull’etichetta e non si tratta. Le cifre in dirham qui si convertono a circa 9,3 per dollaro.
Taxi, tassametri e aeroporto
Dentro le mura si cammina, perché le auto non ci stanno. Tutto quello che segue vale per gli spostamenti tra la medina, la città nuova di Guéliz e l’aeroporto.
I petits taxis di Marrakech sono beige, e per legge devono usare il tassametro. Se un conducente non lo accende, scendi e prendi il successivo, che in quasi tutta la città significa aspettare trenta secondi. Il tassametro parte da un minimo di 7 MAD e quasi tutte le corse diurne attraverso la città stanno tra 20 e 40 MAD. Dalle 20 alle 6 si applica una tariffa notturna del 50 per cento, quindi la stessa corsa dopo il buio costa legittimamente una volta e mezza. In piena estate a volte la tariffa notturna comincia un’ora dopo.
Dall’aeroporto, l’autobus ALSA 19 arriva a Jemaa el-Fna per 30 MAD, all’incirca ogni 20 o 30 minuti tra le 06:00 e le 23:30. Se preferisci il taxi, usa la cabina ufficiale al posteggio, che stampa un biglietto con il prezzo. La tariffa fissa per il centro va all’incirca da 100 a 150 MAD di giorno e da 150 a 200 MAD tra le 22:00 e le 06:00. Sistemala prima che la tua borsa finisca nel bagagliaio.
Il posto in cui dormi decide quanto di tutto questo ti riguarda. Un riad dentro le mura significa fare l’ultimo tratto a piedi con i bagagli, a volte con un carretto mandato dalla struttura, mentre un hotel a Guéliz significa taxi all’andata e al ritorno ma una porta a cui puoi arrivare in auto, quindi vale la pena confrontare le due cose su Booking.com invece di ordinare solo per prezzo.
Numeri da salvare
- Polizia, in città:
19 - Ambulanza e vigili del fuoco, Protection Civile:
15 - Gendarmerie Royale, zone rurali e strade extraurbane:
177 - Da qualsiasi cellulare:
112raggiunge i servizi di emergenza - Polizia turistica di Marrakech, Brigade Touristique:
+212 524 384 601, con sede al bordo di Jemaa el-Fna vicino alla Koutoubia
Poche frasi coprono gran parte della giornata. “La, shukran” è no, grazie. “Bch-hal hada?” è quanto costa questo. “Le compteur, s’il vous plaît” è il tassametro, per favore, e di solito è tutto quello che un conducente ha bisogno di sentire.
Il verdetto
Sì, con l’avvertenza che sicuro e comodo sono due domande diverse. Niente a Marrakech ti farà probabilmente del male. Molte cose proveranno a venderti qualcosa, e il primo pomeriggio può sembrare di essere spinti in discesa. Cammina al tuo passo, decidi prima di uscire che ti è permesso dire di no senza spiegazioni, e la città smette di essere una trattativa e comincia a essere un posto dove mangiare e guardare le cose.
FAQ
Marrakech è sicura per le donne che viaggiano da sole?
Jemaa el-Fna è sicura di notte?
Devo per forza contrattare a Marrakech?
I tassametri sono obbligatori a Marrakech?
Qual è il numero di emergenza in Marocco?
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